Chronique himalayenne 1956
AVEC NOTES COMPLÉMENTAIRES SUR LES ANNÉES PRÉCÉDENTES PAR G. O. DYHRENFURTH
Avec 3 illustrations
II nous est parvenu récemment un flot de cotes d' altitude des grands sommets himalayens , ce qui a amené de regrettables confusions .
Comment expliquer une pareille incertitude au sujet de sommités très célèbres , connues et mesurées depuis un siècle ?
Il y a en premier lieu trois sources d' erreurs , dont les estimations sont aujourd' hui différentes de ce qu' elles étaient auparavant :
On aurait pu s' attendre que les nouveaux calculs et travaux de mensurations en cours depuis 1952 fassent apparaître de très fortes différences d' avec les anciennes cotes , mais heureusement la plupart des erreurs commises dans le passé se sont compensées réciproquement .
A ma connaissance , la nouvelle cote officielle n' a pas encore été publiée .
Quoi qu' il en soit , l' altitude de 8603 m qui figure sur la carte de Marcel Kurz peut être considérée comme exacte .
Officiellement , le Lhotsé mesure toujours 8501 m , mais ce chiffre devra vraisemblablement être élevé à 8510 m , proportionnellement à ses voisins , l' Everest et le Makalu .
Car la cote de ce dernier , 8470 , admise pendant un siècle , doit être abandonnée .
Le nouveau chiffre officiel est 8481 m.
L' écart est encore plus grand pour le Cho Oyu auquel , depuis quelque temps déjà , on attribue deux altitudes concurrentes , 8153 et 8189 m. Il semble qu' il n' y ait pas eu de nouvelle mensuration à ce jour .
Rien de nouveau à signaler pour l' instant concernant l' altitude du Manaslu , 8125 m , du Nanga Parbat , 8125 m , de l' Annapurna I , 8078 ou 8074 m , du Shisha Pangma , 8013 m , et des quatre « 8000 » pakistanais : K 2 , 8611 m , Hidden Peak , 8068 m , Broad Peak , 8047 m , et Gasherbrum II , 8035 m.
Les nouveaux calculs , en tenant compte de tous les facteurs géophysiques connus actuellement , exigent passablement de temps .
La question du Cachemire , dont la frontière est disputée par l' Inde et le Pakistan , y ajoute encore .
Il faut donc patienter encore avant de pouvoir enregistrer définitivement - c' est pour quelques décennies - les nouvelles altitudes des grands sommets de l' Himalaya et du Karakorum .
Cette fois encore , nous commencerons à l' est notre revue des principales récentes expéditions à l' Himalaya .
1. Kangchenjunga .
Au point de vue alpinistique , il n' y a pas grand' chose à ajouter à ce que nous avons dit dans notre chronique himalayenne 1955 ( voir Les Alpes , avril 1956 ) de la magnifique « première » du Kantch .
Par contre , au point de vue géologique , l' oeuvre que poursuit méthodiquement le Dr Toni Hagen a considérablement enrichi notre connaissance de ce massif .
Les Alpes ont publié là-dessus ( novembre 1956 , p. 298-303 ) un rapport provisoire avec texte , profils et esquisses cartographiques ) .
Mais l' exploration du massif du Makalu par Toni Hagen au cours de l' hiver 1954/55 et en automne 1955 , dont les résultats ont été brièvement esquissés dans cette revue {Les Alpes , p. 295-298 ) est d' une grande importance scientifique , et nous a valu une riche moisson de documents iconographiques .
Incontestablement , ces cours d' eau se déversaient déjà dans l' Océan indien avant que l' Himalaya ne dresse ses cimes vers le ciel ;
Le soulèvement de la haute chaîne s' est produit graduellement , ce qui a permis aux fleuves , dans le même temps , de creuser leur lit à travers la masse et de conserver , grosso modo , leur ancien parcours .
Ces fleuves sont plus vieux que l' Himalaya .
» La vallée de l' Arun est également très intéressante au point de vue de la flore et de la géobotanique .
J.D.A.Stainton y a travaillé en été 1956 pour le compte du British Museum .
Il était accompagné du sherpa Da Temba ( n° 212 de la liste de l' Himalayan Club ) .
4. La grande expédition suisse de 1956 , organisée et préparée avec soin par la Fondation suisse pour explorations alpines , dirigée magistralement par Albert Eggler , et dans laquelle les alpinistes bernois firent preuve d' un esprit de camaraderie exemplaire , fut couronnée d' un succès que l' on peut qualifier d' exceptionnel .
Son principal exploit fut la première ascension du Lhotsé , 8501 à 8510 m , le 18 mai 1956 , par Ernest Reiss et Fritz Luchsinger . En outre , deux cordées réussirent les 2e et 3e ascensions de l' Everest , Jürg Marmet et Ernest Schmied le 23 mai 1956 , Adolphe Reist et H.R. von Gunten le 24 mai 1956 .
a ) Les articles originaux dans le Bund et la Neue Zürcher Zeitung de mai à octobre 1956 .
b ) Les Alpes 1956 , Varia p. 91/92 , 132/133 , 147-151 , 175-177 et le fascicule de mars 1957 .
Hallwag , Bern . - Berge der Welt , Bd. XI , 1956/57 .
Outre les succès alpinistiques spectaculaires , il ne faut pas oublier de rappeler les recherches scientifiques dont le massif de l' Everest a été l' objet :
Petit à petit , le groupe du Chomo Lungma devient la région la mieux connue de l' Himalaya .
Peut-être convient-il de rappeler ici avec H.W.Tilman qu' il ne faut pas exagérer 1'«Human Interest » et que les montagnes en général sont plus belles que les hommes qui rampent sur leurs flancs .
7. Dès 1952 , les Japonais avaient fait une reconnaissance au puissant Manaslu , 8125 m. La première attaque , en 1953 , les amena jusqu' à 7750 m. Ils revinrent à la charge en 1954 , mais déjà pendant la marche d' approche par la vallée de Buri Gandaki , ils furent en butte à l' hostilité des habitants , qui voyaient dans l' entreprise une insulte à la divinité .
L' expédition dut faire demi-tour .
La montagne fut laissée en repos en 1955 , tandis que se poursuivait l' inévitable préparation diplomatique à son sujet .
L' année 1956 apporta la décision .
Sous la direction de Yuko Maki , l' alpiniste chevronné qui a accompli en 1921 , avec les guides Fritz Amatter , Fritz Steuri et Samuel Brawand , de Grindelwald , la première ascension de l' arête du Mittellegi à l' Eiger , les Japonais essayèrent une nouvelle route .
Jusqu' alors , toutes les tentatives s' étaient faites sur le flanc NE , à partir du village de Sama , par le glacier de Manaslu , le col Naiké , 5600 m , la selle N , 7100 m , et le plateau glaciaire supérieur , itinéraire qui ne présente pas de difficultés majeures , mais ex- trêmement long et nécessitant l' installation de neuf camps .
Cette fois l' assaut définitif fut lancé sur le versant sud , et l' on s' en tira avec six camps seulement .
Le sommet fut atteint tout d' abord le 9 mai par Imanishi et le sherpa Gyalzen ( n° 57 du rôle des sherpas de l' H .
C ) . Deux jours plus tard , le 11 mai , Kato et Higeta touchaient à leur tour le point culminant . Le sommet est formé de quatre clochetons ;
D' après les dernières mensurations , le Manaslu a exactement la même altitude que le Nanga Parbat , soit 8125 m. Ces deux cimes occupent les 8e et 9e rangs dans la liste des montagnes du globe .
8. Le Dhaulagiri , 8222 m , est la plus élevée des montagnes du monde encore vierges ; depuis quatre ans il résiste aux plus durs assauts :
Enfin , 1956 a vu la 2e expédition argentine , dirigée par le colonel E.Huerta . On ne sait pas grand' chose de cette entreprise , sinon que deux assauts , les 15 et 25 mai , échouèrent .
Si les informations données par la presse sont exactes , on n' aurait pas dépassé 7200 m.
On dit qu' une expédition franco-suisse est en gestation pour 1957 . En cas d' échec de celle-ci , les Argentins pourraient revenir à la charge pour la troisième fois .
Le Dhaulagiri est une montagne difficile et dangereuse ; toutefois son heure viendra aussi , peut-être même bientôt .
Rien de nouveau à signaler au Dhaulagiri Himal , formidable muraille couronnée de six sommets dépassant les 7000 m ( voir Les Alpes 1956 , p. 82 ) .
Toni Hagen est au travail depuis l' automne 1956 dans le Népal occidental .
9. Au Garhwal , le Trisul , 7120 m , a été gravi de nouveau deux fois , par K.Bunshah de Bombay , avec Gyalzen Minchung ( n° 163 de l' H . C ) , et par les Allemands F. et A. Hieber avec deux sherpas .
Elle passe pour être le plus facile des « 7000 » et a été gravie plusieurs fois . 10. La chronique himalayenne de 1955 a déjà mentionné que Peter Aufschnaiter et George Hampson ont fait une excursion dans le massif du Ronti , au sud de la gorge de la Rishi Ganga ( région de la Nanda Devi ) .
On a appris par la suite qu' ils ont fait la première ascension du Ronti , 6064 m. 11. Les expéditions féminines semblent venir à la mode .
En mai et juin 1956 l' expédition Abinger comprenant quatre membres du Ladies Alpine Club de Londres sous la conduite de Mrs.Joyce Dunsheath , était à l' oeuvre dans la région du Kulu oriental .
De Manali , elles ont passé dans la vallée de la Chandra par le col Hampta pour installer un camp de base sur le glacier de Bara Shigri ;
de là elles ont gravi six sommets de 5800 à 6200 m. Elles s' étaient mises sous la garde éprouvée du vieux et fidèle Ang Tsering III ( Pansy , n° 51 de l' H ) et de trois autres sherpas .
C' était indubitablement la trace d' un animal qui était sorti du courant rapide et glacial pour prendre pied sur l' îlot .
Nous essayâmes de passer la rivière , mais le flot était trop froid et trop profond .
Nous cherchâmes alors l' endroit où la bête était entrée dans l' eau , et nous retrouvâmes sa trace à une centaine de mètres en amont .
La distance entre le poing droit et le gauche mesurait environ 3 yards ( 2,75 m ) .
Nous remontâmes le long de la rivière jusqu' à un pont de neige , puis revînmes sur nos pas par la rive opposée jusqu' aux traces premièrement aperçues .
L' eau , à cet endroit , était profonde de 1,50 m , le courant avait miné la berge , et cependant nous ne pûmes découvrir aucune empreinte de mains ou de pattes antérieures .
Quelle que soit la créature qui avait passé là , elle devait être d' une taille extraordinaire pour avoir pu sortir de l' eau profonde en posant le pied directement sur la lisière de l' îlot .
« Tout comme ses camarades ladakhis , notre sirdar Nawa Ram avait jusque-là raillé les précautions « anti-yéti » prises par nos sherpas .
Mais à partir de ce moment son attitude changea du tout au tout :
« Zarur sahib , s' exclama , y eh bah nay hai » ( ce n' est certainement pas un ours ) .
La veille , il m' avait accompagné , portant mes caméras , 300 m en amont .
Nous pûmes constater que nos propres empreintes ne s' étaient élargies que d' Vs de pouce ( 3 millimètres ) sur leur pourtour .
L' hypothèse que les prétendues empreintes du « yèti » ne sont que des pas d' ours agrandis par la fonte devait dans le cas présent être éliminée .
Au surplus , étant donné que nous avions quitté ces lieux , la veille , vers 15 h. 30 , nous savions que la créature avait traversé la vallée entre ce moment-là ( 11 juin ) et le début de la matinée du 12 juin .
L' examen attentif des empreintes indiquait qu' elle était sortie de l' eau alors que la neige était durcie par le gel , c' est durant la nuit ou très tôt le matin .
« Au cours des six voyages que j' ai faits dans l' Himalaya , j' ai souvent vu des ours noirs ou rouges et observé leurs traces , mais ces empreintes de la vallée de Kulti étaient très différentes .
En certains endroits , elles étaient profondes de 28 centimètres , là où moi-même , avec mes 89 kg , n' enfonçais que de 4 cm à peine dans la neige ramollie par le soleil de midi .
« Pendant des heures , nous suivîmes ces traces qui se prolongeaient sur près d' un kilomètre , fort embarrassés par les îlots de neige et les bras de la rivière .
La bête avait traversé au moins cinq de ces chenals avant que ses traces aillent se perdre sur les pentes rocheuses du flanc est de la vallée .
Nulle part elle n' avait marché à quatre pattes ;
la longueur de ses pas était presque le double des miens .
Finalement nous abandonnâmes cette chasse et revînmes au camp .
Nos sherpas étaient très persuadés que c' étaient là les traces d' un ,yéti ' ...
« Swami Pranavananda a récemment publié un intéressant article ( voir Les Alpes , octobre 1955 ) dans le but évident de mettre fin à la légende de F,homme des neiges ' .
Malheureusement , il ne peut prétendre avoir jamais lui-même rencontré et observé ses traces .
Des Tibétains lui ont assuré que des empreintes attribuées d' abord au ,yéti ' étaient en réalité celles d' un ours rouge ( nous dirions plutôt brun ) .
« Ce qui est très significatif , c' est que chaque fois qu' on a annoncé la découverte d' une nouvelle espèce animale , il y a toujours eu des savants spécialistes pour affirmer qu' une telle créature ne pouvait exister .
Il y a juste 100 ans que l' explorateur franco-américain Paul Belloni du Chaillu tira le premier gorille abattu par un Blanc .
Or , pendant plus de 2000 ans , l' Europe avait tenu le gorille pour une pure légende , un peu comme le serpent de mer ou les ,dragons ' du moyen âge .
Lorsque Chaillu , à son retour en Europe , donna la description de ce redoutable singe , elle fut accueillie par des tempêtes de rires .
Il fallut encore plusieurs années pour que l' Europe admette l' existence du gorille .
Il en fut de même plus tard du Panda Géant , du Coelacanthus et de l' Okapi , la girafe des forêts primitives .
Les savants ont longtemps et obstinément nié l' existence de ces animaux .
« Les sceptiques demanderont pourquoi les rencontres avec le ,yéti ' ont été si rares , et pourquoi seuls des indigènes l' ont aperçu .
On pourrait leur répondre par une contre-question :
Combien de personnes , dans cette île étroite et surpeuplée qu' est la Grande-Bretagne - ou en Suisse -combien ont jamais vu un blaireau en liberté ?
Dans les vastes solitudes inexplorées de l' Hima , les animaux ont toute possibilité d' observer sans être vus .
A ce propos , il est intéressant de noter qu' en 1955 la limite des neiges était exceptionnellement basse , à tel point que nous avons dû abandonner le district que nous avions l' intention d' explorer , la chaîne du Shigri qui marque la ligne de partage des eaux , et nous rabattre sur le Kulti Himal .
« Wladimir Tschernezky , qui fut peut-être le premier à faire une étude scientifique du concept ,yéti ' , a comparé cette mystérieuse créature au Gigantopithecus actuellement disparu .
Deux bonnes photos , très significatives , illustrent son exposé .
Personnellement , j' ai toujours pensé que la question de l' homme des neiges ne sera pas résolue par le cri de guerre « A l' ours !
) 13. L' année 1955 a vu également l' expédition Hamish McArthur dans le Lahul central .
La relation publiée par Y Alpine Journal ( n° 293 , p. 279-295 ) montre que cette équipe ne se borna pas à faire des ascensions , mais qu' elle a accompli un gros travail de topographie .
De belles photos , des panoramas remarquablement dessinés , un croquis très précis de l' ossature du massif , avec une bibliographie de 55 numéros , contribuent grandement à la connaissance de cette région fort négligée jusqu' ici , dont les sommets cotent de 5800 à 6200 m. A l' échelle de l' Himalaya , ce sont donc des montagnes relativement modestes , de caractère simplement alpin et non super-alpin , néanmoins très pittoresques et attrayantes , la plupart encore peu connues , qui peuvent offrir un beau champ d' activité à de petites expéditions disposant de peu de temps et de moyens .
14. Les mêmes remarques peuvent s' appliquer à la région voisine du Spiti , riche en fossiles et particulièrement intéressante au point de vue géologique .
L' expédition de l' Université de Cambridge y fut en 1955 ( voir Alpine Journal , n° 293 , p. 296-309 ) .
Elle a enregistré l' ascension de deux modestes « 6000 » et de nombreuses traversées de cols .
15. Le groupe du Sasir Kangri , 7672 m , dans la grande boucle du fleuve Shayok , constitue l' aile sud-est du Karakorum .
Ce massif d' approche difficile fut l' objectif de la première expédition du couple Visser-Hooft en 1922 .
Après un long intervalle , une expédition britannique conduite par /.O.M.Roberts s' en fut en 1946 tenter sa chance , mais les résultats furent si minces que tous les candidats au Karakorum se désistèrent .
Comme le Sasir Kangri se trouve dans la partie indienne du Cachemire , il présentait un intérêt particulier pour l' Himalayan Mountaineering Institute de Darjiling .
Une nouvelle tentative fut faite en 1956 sous la conduite du montagnard expérimenté qu' est le major N.D.Jayal , mais sans plus de succès .
Bien que n' atteignant pas les 8000 , c' est certainement un dur morceau .
16. Un des plus fiers sommets du Karakorum est la Tour de Muztagh , 7273 m , sur la rive nord du grand glacier de Baltoro .
Pour tous ceux qui ont contemplé avec un sentiment d' admiration et de stupeur la célèbre photo rapportée par Vittorio Sella en 1909 , cette cime était comme le symbole de l' inaccessible .
« Quand on la regarde du glacier supérieur de Baltoro , l' idée seule d' une ascension semble inconcevable .
Mais à la considérer de plus près , sous un autre angle , il y a , à mon avis , une chance .
Les parois , il est vrai , ne laissent aucun espoir :
l' arête SE , qui porte le ,BlackTooth ' , n' est guère encourageante ;
mais l' arête ouest - ou , plus exactement W.NW - est peut-être possible .
Il faudrait chercher à atteindre , à partir du glacier de Chagaran , la selle au pied de l' arête W. » C' est précisément par cette route que j' avais alors proposée , que la Tour de Muztagh a été gravie l' an dernier par une équipe britannique sous la conduite de / .
le 6 juillet 1956 J.Hartog et Tom Patey ;
le 7 J. Brown et I. McNaugh-Davis .
Du dernier camp , placé à 6400 m , ils suivirent l' arête ouest .
Les deux cordées durent bivouaquer à la descente , ce qui valut à Hartog de graves gelures ( voir Alpine Journal , n° 293 ) .
17. Si incroyable que cela paraisse , la Tour de Muztagh fut de nouveau escaladée quelques jours plus tard par une expédition française qui força une voie par l' arête SE , encore plus difficile que l' arête W. Le chef était Guido Magnone , dont le nom est lié à ceux des Drus ( face ouest ) , du Fitz Roy , du Makalu et de maintes autres cimes farouches parmi les plus difficiles .
Le 31 mai ils étaient à Askolé , dernier hameau de la vallée . Le 2 juin , à Bardumal ( Bagdomal ) , un formidable éboulement faillit anéantir tout le camp . Urdokas fut atteint le 5 juin .
La situation , pour les Français , était délicate :
il ne faut les gêner en aucune manière .
En outre , ils sont déjà si haut que de toutes façons ils arriveront vraisemblablement au sommet les premiers .
Les Français ne feraient-ils pas mieux de choisir un autre objectif parmi les cimes du Haut Baltoro ?
A cela on n' était pas préparé ; il n' y aurait pas eu assez de vivres pour les porteurs .
Et puis , n' était pas équipé pour examiner les problèmes d' ascensions techniquement difficiles ?
Il fut donc décidé d' aller reconnaître les autres faces de la Tour et voir s' il n' y aurait pas sur l' arête nord , ou peut-être dans la paroi sud , une voie possible .
Le mauvais temps et une grève des porteurs - combien d' expéditions ont eu de graves ennuis avec les Baltis !
Une première excursion les conduisit par la branche orientale du glacier au point le plus bas ( 5600 m environ ) entre le Mont Steste et la Tour de Muztagh , donc au pied de sa prétendue arête nord .
Quelle désillusion !
Il n' y a pas d' arête nord , mais une immense paroi d' au moins 1600 m de hauteur , effroyablement raide , balayée par les avalanches de glace .
Tout ce qu' on put entreprendre fut une visite aux concurrents anglais sur l' autre versant de la montagne . Une franche explication de vive voix dissipa tous les malentendus :
Le parcours entre le camp II et le camp III était extrêmement mauvais , aussi difficile , malgré 400 m de cordes fixes , que la paroi nord des Courtes , et menacé sur la gauche par des avalanches de glace .
Il fallut plusieurs jours de besogne acharnée et 300 m de cordes fixes pour en venir à bout ;
Le Dr Florence , médecin de l' expédition , et les deux meilleurs porteurs hunzas , Aminula et Gerikhan , qui étaient montés jusque-là portant vaillamment leurs charges , redescendent , laissant les quatre hommes de l' équipe d' assaut piétiner et tasser la neige profonde , à gestes lents , sous le soleil accablant , pour y placer la tente du camp IV ( 6300 m ) .
Audessus d' eux , la Tour les domine encore de 1000 m , d' une raideur telle qu' elle fait hocher la tête aux plus optimistes .
La seule voie pouvant offrir quelque chance est l' arête SE .
Le 7 juillet , R. Parangot aperçut tout à coup deux petits points noirs se détachant dans le ciel sur la crête terminale :
les Français ne se laissèrent pas décourager .
En avant !
L' accès à l' arête SE s' avéra extrêmement difficile .
Les deux premières longueurs de corde audessus de la rimaye - le 7 juillet - coûtèrent des heures d' efforts .
Il fallut deux jours pour gravir 250 m. Six heures de cramponnage à la limite de l' équilibre , des dalles verglacées surmontées à l' aide de pitons , pour déboucher enfin dans une échancrure de l' arête .
C' est là certainement une des plus dures escalades qu' on ait faites jusqu' ici dans l' Himalaya et à cette altitude .
A midi , le soleil disparut derrière un écran d' épaisses nuées .
Sur l' arête , les brèches profondes se succédaient , qui rendaient l' avance si lente qu' à 16 heures ils n' avaient franchi qu' une centaine de mètres en distance horizontale .
Et voilà qu' il se met à neiger ... retour obligé au camp IV. Tout ce qui leur restait de cordes disponibles fut fixé à la descente de la paroi .
Deux jours durant , ils sont immobilisés dans la tente par le mauvais temps .
Le soir du 10 juillet le ciel s' éclaircit enfin , et le 11 au matin ils repartent à l' attaque .
h * " est atteinte rapidement .
Mais dès qu' ils doivent ouvrir une nouvelle trace , ils enfoncent jusqu' à mi-cuisse .
Des tours abruptes barrent le chemin , qu' il faut tourner par la gauche sur des dalles raides et verglacées , ou par la droite sur des corniches de neige pourrie surplombant le glacier Younghusband .
La vue sur la couronne de cimes qui les entoure , du K 2 à l' arrogant Masherbrum , en passant par le Broad Peak , les Gasherbrums et le Hidden Peak , est unique ;
Enfin ... le camp IV .
Lorsque le 19 juillet ils regagnèrent le glacier de Baltoro , ils furent salués par le D' Patey , médecin de l' expédition britannique , venu solliciter l' aide de son collègue français pour donner des soins à Hartog , chef de l' équipe anglaise , qui souffrait de graves gelures aux pieds .
Les Anglais attendaient depuis quelques jours à Urdokas .
18. Dans mon livre Baltoro ( 1939 ) , j' avais chaudement recommandé une tentative au Gasherbrum II , 8035 m. Je suis revenu à la charge dans Der dritte Pol ( 1952 ) :
« Le Gasherbrum II n' est pas facile , mais probablement possible et relativement sûr .
» L' Oesterreichische Himalaya-Gesellschaft de Vienne prit cela à coeur et mit sur pied , en 1956 , une expédition au Baltoro dont cette ascension était le but principal .
Outre le chef Fritz Morawec , l' équipe comprenait cinq alpinistes et deux « scientifiques » :
Sepp Larch , Hans Ratay ( photographe ) , Richard Reìnagl , Heinrich Roiss et Hans Willenpart . Comme médecin le Dr Georg Weiler et Erich Traugott Gattinger comme géologue .
Sur la base des expériences faites dans un camp d' entraînement , on choisit le système d' alimentation dit « Reform-Ernährung » , ce qui réduisit sensiblement le poids des bagages .
toutefois les Autrichiens , malgré toute la bonne volonté des autorités , durent attendre neuf jours à Rawalpindi que les conditions météorologiques permissent le transport aérien de l' équipe et de ses bagages , car le vol jusqu' à Skardu , dans un paysage unique en son genre , le long de l' étroite vallée de l' Indus et au voisinage du Nanga Parbat , passe pour être la route aérienne la plus dangereuse et ne peut être tenté que lorsque la visibilité est parfaite .
C' est pourquoi Skardu , la capitale du Baltistan , ne fut atteinte que le 27 avril .
Quain Ali Shah , il fallut refaire toutes les charges pour les réduire à 27 kg .
Les tarifs des porteurs ont fortement augmenté aussi au Pakistan .
Dans les régions habitées , un porteur ordinaire reçoit 3 roupies ( 2 fr . 70 ) par jour , à charge de pourvoir lui-même à son entretien .
Audessus d' Askolé , 3050 m , le salaire journalier monte à 4 roupies ( 3 fr . 60 ) , et la nourriture est fournie par l' expédition .
De Skardu à Askolé les Autrichiens utilisèrent 168 coulies et de là 263 hommes , à cause des vivres supplémentaires .
A Païju , dernière oasis avant le glacier de Baltoro , les porteurs réclamèrent les souliers que le règlement ordonne de mettre à leur disposition .
On en avait apporté 250 paires , malheureusement de forme normale , c' est européenne .
J' ai déjà souvent attiré l' attention sur ce point , que pour les porteurs himalayens il faut principalement des pointures 42-44 ( quelques paires seulement de 41 et 45 ) , mais très larges .
On l' oublie presque toujours , ce qui ne manque pas de créer de grosses difficultés .
On fut obligé de fendre la cape rigide des souliers , afin que les pauvres types puissent y introduire leurs pieds de forme naturelle , c' est très larges , non défigurés par des chaussures européennes .
Il y eut naturellement beaucoup de pieds blessés , et le médecin de l' expédition passait des heures à panser les écorchures et les ampoules .
A Urdokas , 4057 m , il y eut la grève habituelle des porteurs , qui n' a été épargnée à aucune expédition dans le Baltoro ; mais l' énergique intervention de l' officier de liaison remit bientôt les choses en ordre .
Toutefois 68 charges durent être laissées à Urdokas , sous la garde du second assistant pakistanais , l' étudiant Hayat Ali Shah .
Le gros de la troupe monta en trois étapes à la célèbre Place de la Concorde , où elle subit une tempête de neige .
Alors il ne fut plus possible de retenir les porteurs ; la plupart abandonnèrent pour rentrer dans leur village .
Après de longues discussions , 68 hommes seulement acceptèrent de transporter les colis du dépôt d' Urdokas à Concordia .
Pendant ce temps les Autrichiens , aidés de onze porteurs d' altitude baltis ( les tigres baltis ) , transportaient les charges jusqu' à l' endroit où mon expédition de 1934 ( E.I.H .) avait eu son camp principal ( IV ) , soit au pied sud du Gasherbrum VI , 7190 m , à l' angle de la vallée où le glacier des Abruzzes devient glacier de Baltoro proprement dit .
Pour les Autrichiens , ce n' était qu' un camp intermédiaire ; ils devaient placer leur camp de base plus haut , là où le glacier de Gasherbrum sud rejoint le glacier des Abruzzes , à peu près à l' endroit de la moraine où , en 1934 , nous avions établi notre camp V a , à 5250 m. La première escouade y parvint le 25 mai .
Les Autrichiens toutefois se décidèrent pour l' éperon sudouest , probablement un peu plus facile , et installèrent à son pied , à 6000 m environ , leur camp d' altitude n° I. Les premières charges y furent déposées le 11 juin ; les 13 , 15 et 17 juin la navette des porteurs était en plein mouvement .
Ensuite , le mauvais temps , avec de fortes chutes de neige , retint les alpinistes au camp de base pendant dix jours .
Le 30 juin seulement ils purent remonter à leur camp d' altitude I et constatèrent , à leur extrême consternation , qu' entre temps une avalanche gigantesque avait emporté presque tout le matériel déposé là .
Ils avaient cru le site tout à fait à l' abri des avalanches :
plateau glaciaire horizontal dominé par des pentes étagées en terrasses .
Mais les grosses avalanches de l' Himalaya s' avancent très loin , même sur un terrain plat .
Il suffit de rappeler ici la catastrophe de 1937 au Nanga Parbat , qui fit 16 morts .
Cette fois , heureusement , le camp n' étant pas occupé , il n' y eut pas de victime , mais une grande partie du précieux matériel et des approvisionnements gisait sous une couche de neige de cinq à dix mètres .
Que faire ?
Si l' on ne voulait pas s' avouer battu , il fallait modifier tout le programme et accepter les risques d' une campagne-éclair .
Le 2 juillet , Ratay et Roiss aménagent le passage sur l' arête de glace entre le camp I et le camp II , 6700 m , au prix d' un gros travail de taille et pose de cordes fixes .
Dans l' après du 6 juillet , tandis que Reinagl assurait la descente des porteurs , Morawec , Larch et Willenpart , lourdement chargés , entamaient la montée .
La neige folle qui recouvrait la glace rendait tout assurage illusoire , aussi avançaient-ils non encordés , afin de ne pas se gêner réciproquement .
A 20 h. 30 ils étaient au pied de la pyramide finale , 7500 m environ , et ils s' ins pour la nuit sous un rocher .
Du lait chaud et un peu de pain de germes de blé devait être leur unique repas de la journée .
Une traversée en écharpe sous la paroi SE du Gasherbrum II fut très pénible .
Il était près de 9 heures quand ils atteignirent une petite échancrure de l' arête est , 7700 m environ .
C' est la chaîne faîtière entre le Baltoro et le Shaksgam , et la ligne de partage des eaux entre l' Indus et le Tarim , l' Océan indien et les bassins fermés de l' Asie centrale .
Encore 335 m jusqu' au sommet .
Sur les pentes très inclinées , le soleil matinal avait déjà ramolli la neige ; ouvrir la trace était terriblement fatigant .
Quelques pas , et il fallait s' arrêter pour reprendre son souffle .
Ce n' est qu' en bandant leur volonté à l' extrême qu' ils s' élevaient mètre après mètre .
Le dernier obstacle était un ressaut rocheux , puis , le 7 juillet , à 13 h. 30 , ils foulèrent le sommet du Gasherbrum II , 8035 m , formé d' une étroite plateforme neigeuse couronnée de deux petites dents de rocher à peine de la hauteur d' un homme .
Ils s' affalèrent épuisés sur la neige .
Ce n' est qu' au bout d' un certain temps qu' ils furent en état d' accomplir les rites obligés du culte des sommets :
Il est très réjouissant de constater qu' il y a maintenant , à part les célèbres sherpas et aussi quelques vraiment bons Hunzas , des hommes parmi les Baltis qui montrent des qualités de vrais alpinistes et promettent de devenir des « tigres » .
Le Gasherbrum II est le troisième « 8000 » que les Autrichiens inscrivent à leur tableau :
Nanga Parbat , Cho Oyu , Gasherbrum .
Ces magnifiques succès , il faut l' espérer , consoleront la Société autrichienne de l' Himalaya d' une assez amère désillusion éprouvée d' autre part .
J' aimerais pouvoir - après 22 ans - féliciter cordialement nos successeurs de leur réussite , mais ... ils ont malheureusement cru avoir gravi un sommet de 7729 m tout à fait inconnu qu' ils ont baptisé « Austria Peak » . Ils ont publié dans YOesterreichische Touristen-Zeitung de janvier 1957 un article contenant de nombreuses erreurs de tous genres , et qui exige rectification :
1° Comment cette cote de 7729 m , qui prend un air de précision exacte , a-t-elle été obtenue ?
En exprimant en mètres - et encore le calcul n' est pas tout à fait juste - le chiffre de 25 350 pieds .
Or la cote qui depuis 1917 figure sur toutes les cartes du Karakorum est de 24 350 pieds , soit 7422 m , qui est justement l' altitude du « Queen Mary Peak » , lequel , depuis 1937 , s' appelle officiellement Sia Kangri .
2° La cote 7422 m a été fixée trigonométriquement par le topographe C. Grant Peterkin ( Expédition Bullock-Workman 1912 ) et se rapporte vraisemblablement au point culminant du groupe du Sia Kangri qui a quatre sommets .
Le sommet ouest a bien 100 m de moins que le sommet principal , soit 7315 m. C' est ce point-là que les Autrichiens ont gravi lors de leur deuxième ascension .
3° II va sans dire qu' une montagne connue et gravie depuis des décennies , et à laquelle la Conférence du Karakorum a officiellement conféré le nom de Sìa Kangri , ne peut être tout à coup rebaptisée sans raison valable .
Le nom d'« Austria Peak » doit donc disparaître au plus tôt , même si le chef de l' Etat Iskander Mirza , trompé par des suppositions erronées , a confirmé cette appellation . 4° Le large ensellement qui s' ouvre entre le Baltoro Kangri ( ancien « Golden Throne » , 7312 m ) et le Sia Kangri est le Conway Saddle , 6300 m , bien connu depuis un demi-siècle , qui fut atteint et mesuré à nouveau par l' expédition italienne au Karakorum 1929 ( duc de Spoleto-Prof . A. Desio ) .
Au surplus , le Conway Saddle n' est pas entre le Baltoro et le Siachen , mais entre le Baltoro et le glacier de Kondus .
La seule chose nouvelle , c' est la voie suivie par les Autrichiens , qui n' est pas la nervure médiane relativement sûre parcourue par l' E en 1934 . Ils sont montés plus à gauche dans le flanc abrupt de la montagne , en surmontant plusieurs bosses de glace , inaugurant par là une Variante dangereuse au sommet ouest du Sia Kangri .
G.O.Dyhrenfurth , Dämon Himalaya .
Benno Schwabe , Basel 1935 .
- G.O.Dyhrenfurth , Baltoro .
Benno Schwabe , Basel 1939 .
- H. Roiss , Erste Besteigung des Austria Peak , 7729 m. Oesterr. Touristen-Zeitung , 7O.Jahrgang , Folge 1. Wien 1957 .
19. Le Rakaposhi ( Queue du Dragon ) , 7788 m , se dresse non loin de Gilgit , où il y a un aérodrome . Cette facilité d' accès explique pourquoi cette belle sommité , à la frontière du-pays Hunza , a été l' objet de si nombreuses tentatives , vaines jusqu' à ce jour .
En 1956 , une expédition anglo-américaine sous la conduite du capt .
M. E. B. Banks s' y attaqua de nouveau , mais ces quatre hommes ne dépassèrent pas les 7000 m. Le Rakaposhi n' est pas facile , et les conditions météorologiques semblent avoir été particulièrement mauvaises .
20. Le Muztagh Ata ( Père des Glaces ) , 7433 m , est une coupole glaciaire dans la partie chinoise du Pamir .
Après les stériles tentatives de Sven Hedin - qui n' était pas montagnard - en 1894 , ce facile « 7000 » fut laissé longtemps en repos .
Ce n' est qu' en 1947 que H.W.Tilman et E.E.Shipton s' en occupèrent . Ils parvinrent sur la calotte sommitale , mais ne purent aller jusqu' au point culminant , encore très éloigné horizontalement .
Celui-ci fut atteint le 26 juillet 1956 par une grande expédition sino-soviétique sous la direction de M.Beletski . Cinq camps furent installés au cours de l' entreprise , le dernier à 7200 m environ .
18. Au nord du Muztagh Ata , également à la lisière orientale du Plateau du Pamir , se dresse le Kongur Débé , 7681 m , qui domine toutes les autres montagnes loin à la ronde . C' est une sommité imposante de caractère himalayen , pourvue d' un abondant système glaciaire , et qui semble être beaucoup plus difficile que son débonnaire voisin le Muztagh Ata .
Elle a été gravie le 19 août 1956 par une équipe de six alpinistes russes et deux chinois , à l' aide de tous les moyens techniques de l' alpinisme moderne , y compris l' oxygène .
On ne possède pas encore de récit circonstancié de cette expédition .
22. Nous avons déjà quitté les domaines de l' Himalaya et du Karakorum ; jetons encore un coup d' oeil sur les plus hautes montagnes des territoires de l' URSS :
Pik Lenin ( ancien Pic Kaufmann ) , 7134 m , dans le Transalaï ; première ascension en 1928 par E.AUwein , E. Schneider et K.Wien ; souvent visités depuis par les alpinistes soviétiques .
Khan Tengri ( Prince des Esprits ) , 6995 m , d' après les mesures les plus récentes ( n' appartient donc plus à la catégorie des « 7000 » ) , dans le Tian Chan ( MontsCélestes ) ;
première ascension en 1931 par M.T.Pogrebezki , F.Sauberer et B.Tjurin ; gravi plusieurs fois depuis , nommément en 1936 par le Bâlois Lorenz Saladin .
Pik Stalin ( ancien Garmo ) , 7495 m , dans l' Alaï Pamir ;
première ascension en 1933 par E. M. Abalakow .
Le point culminant des Monts Tian Chan et apparemment la deuxième montagne de l' URSS par rang d' altitude est le Pik Pobjeda ( Pic de la Victoire ) , 7439 m , découvert et mesuré en 1943 seulement .
Cette cime , pour nous Occidentaux quelque peu mystérieuse , est encore intacte ;
E.Beletski , Mountaineering in USSR . The Alpine Journal , n° 293 ( Nov .
1956 , p. 310-329 ) .
1. 1950 :
Annapurna I , 8078 m. Chef de l' expédition M.Herzog ; équipe du sommet M.Herzog et L.Lachenal .
2. 1953 :
Mount Everest , 8848 m. Chef J. Hunt ; équipe du sommet E. P. Hillary et Tenzing Norkay .
3. Nanga Parbat , 8125 m. Chef K.Herrligkoffer ; H.Buhl a atteint le sommet en solitaire .
28 vv '.;, .  - 4. 1954 :
K2 , 8611 m. Chef A. Desio ; équipe du sommet A.Compagnoni et L.Lacedelli .
Chef H.Tichy ; équipe du sommet H.Tichy , S.Jöchler et Pasang Dawa Lama .
6. 1955 :
7. Kangchenjunga , environ 8597 m. Chef Ch.Evans ;
équipes du sommet G.Band-J .
Brown , N. Hardie-T .
Streather .
8. 1956 :
Lhotsé , environ 8510 m. Chef A.Eggler ; équipe du sommet E. Reiss-F .
9. Manaslu , 8125 m. Chef Y. Maki ; équipes du sommet Imanishi-Gyalzen , Kato-Higeta .
10. Gasherbrum II , 8035 m. Chef F.Morawec ; équipe du sommet H. Larch-F .
Il ne reste donc plus que quatre « 8000 » à gravir , soit le Dhaulagiri , 8222 m , au Népal , le Shisha Pangma ou Gosainthan , 8013 m , au Tibet , le Hidden Peak , 8068 m , et le Broad Peak , 8047 m , dans le Karakorum pakistanais ( région du Baltoro ) .
Je souhaite de tout coeur que cette mise aux enchères des « 8000 » soit bientôt achevée , afin que les ambitions et amours-propres nationaux baissent le ton , pour le plus grand bien de l' alpinisme et du paisible travail scientifique .
» - Les nouvelles prescriptions du Gouvernement népalais pour les expéditions étrangères - arrivées tout récemment de Kathmandou - scrupuleusement traduites , disent ceci :
1. Les expéditions doivent prendre un officier de liaison qui leur sera attribué par le Gouvernement du Népal .
2. L' expédition payera à l' officier de liaison un salaire mensuel de 200 roupies indiennes ( 180 francs suisses ) .
En outre elle assurera son entretien complet et lui fournira sac de couchage et tout l' équipe pendant la durée de l' expédition .
3. Tous les frais de voyage de l' officier de liaison , à partir de Kathmandou et retour sont à la charge de l' expédition .
4. L' expédition bornera son programme d' activité à la montagne ou à la région pour lesquelles l' autorisation a été accordée .
5. Le Gouvernement népalais peut en tout temps retirer son autorisation s' il estime que le comportement ou l' activité de l' expédition sont indésirables .
6. A son retour , l' expédition doit remettre au Gouvernement du Népal un rapport exact sur son activité .
7. L' expédition doit préalablement présenter un plan précis indiquant les routes népalaises qui seront suivies .
Elle s' en tiendra strictement , à l' aller et au retour , aux routes fixées .
8. Il est interdit aux expéditions d' emporter des appareils de transmission , armes , munitions , explosifs , sauf permission spéciale du Gouvernement népalais pour des buts particuliers .
9. L' expédition évitera de rien faire ou permettre qui pourrait blesser le sentiment religieux , offenser les moeurs et usages des populations autochtones .
10. En cas d' accident , l' expédition doit verser au blessé ou à la famille du défunt une indemnité proportionnelle aux circonstances .
11. Tout ce qui aura été recueilli au cours de l' expédition doit être présenté au Gouvernement népalais avant que l' expédition soit autorisée à quitter le pays .
Copies de toutes les photographies prises au cours de l' expédition doivent être soumises au Gouvernement avant qu' aucune ne soit publiée .
12. Un dépôt de 500 à 3000 roupies indiennes ( soit jusqu' à 2700 francs suisses ) doit être versé au Gouvernement en adressant la demande d' autorisation pour une expédition .
13. Les nouvelles sur l' activité de l' expédition ( par exemple succès , échecs , accidents , etc. ) ne peuvent bénéficier du copyright .
Ces nouvelles prescriptions sont déjà en vigueur .
On a même annoncé qu' une zone de 50 milles de largeur ( 76 km ) tout le long de la frontière tibéto-népalaise , côté Népal , devait être fermée .
Cette « zone interdite » inclurait presque toutes les hautes montagnes népalaises , ce qui , pratiquement , enlèverait tout sens aux expéditions himalayennes à travers le Népal .
Cette nouvelle alarmante n' a toutefois pas été confirmée et ne le sera vraisemblablement pas , car le Gouvernement népalais est intéressé à 1'«industrie des étrangers » , et sait très exactement que chaque expédition himalayenne apporte de l' argent et des valeurs tangibles dans le pays .
Toujours est-il que les nouvelles conditions , qui ont été attestées à plusieurs reprises , sont très dures .
Les articles 11 et 13 en particulier risquent d' être un lourd sabot .
Le chef responsable d' une expédition devra-t-il , au retour de la course , demeurer à Kathmandou pour y faire développer les milliers de photos ( en noir et blanc et en couleurs ) et ses rouleaux de films ( images et sons ) , faire tirer des copies des premières , les soumettre à la censure des autorités , avant de recevoir son visa de départ ?
» Lorsque le Dhaulagiri , dernier « 8000 » népalais , aura été gravi , c' est le Karakorum qui attirera les grimpeurs , et le Gouvernement pakistanais , qui n' a pas à tenir compte des voeux de l' Inde ou de la Chine rouge , a montré ces dernières années beaucoup de compréhension et de bonne volonté à l' égard de maintes expéditions .
